El Everest —el pico más alto del mundo con 8848 metros— es la meta definitiva para todo senderista de montaña. La ruta al campamento base del Everest es una de las más famosas del mundo. A pesar de la impresionante altitud de los destinos finales: 5364 metros y más, se puede completar sin ningún entrenamiento de alpinismo. Toda la ruta se puede recorrer también con poco equipaje —sin tiendas de campaña ni sacos de dormir—, ya que se puede pernoctar en las casas de huéspedes de los pueblos. Puedes contratar porteadores para que lleven tu mochila y te ayuden en el camino. Suena como la aventura perfecta de dos semanas.
La ruta al campamento base suele empezar en Lukla, un pueblo a 2860 metros de altitud. Hasta aquí vuelan aviones y helicópteros desde Katmandú, la capital de Nepal. La ruta es popular no solo por la oportunidad de ver la cima del mundo, sino también por la inmersión cultural que ofrece. Aunque la autenticidad total del Himalaya se ha diluido un poco por el desarrollo de la industria turística, todavía hay más que suficiente para que te lleves una impresión genuina del carácter único de Nepal.
Por el camino encontrarás antiguos monasterios, pequeños pueblos de montaña, estupas budistas y miradores adornados con coloridas banderas de oración. El aire está lleno del sonido de los cencerros de los yaks y de las canciones nepalíes que suenan en los altavoces de los sherpas, que mantienen el ánimo durante los largos y agotadores tramos a varios miles de metros de altitud. Aprenderás sobre las tradiciones locales de la mano de los guías y los propietarios de los lodges —así se llaman las casas de huéspedes locales con servicios básicos (camas y un baño compartido)— donde te alojarás.
Hay que decir de antemano que el propio Everest (o Sagarmatha, como lo llaman los locales) se ve mejor desde el mirador situado encima del campamento base, en el Kala Patthar. Durante toda la caminata, el pico más alto del mundo parece más bajo que sus vecinos, simplemente porque estos están más cerca. Podrás identificar el Everest por las nubes que frecuentemente envuelven su cumbre, incluso con buen tiempo. A lo largo de la ruta encontrarás innumerables e impresionantes picos del Himalaya: el Ama Dablam (6812 m), el Lhotse (8516 m), el Thamserku (6623 m) y muchos otros.
Hay varias opciones de ruta para llegar al campamento base del Everest.
Clásica (10–14 días) — la ruta más corta, utilizada no solo por senderistas y guías, sino también por porteadores y animales de carga. Es la ruta más popular y se vuelve cada vez más concurrida a medida que te acercas al destino principal.
Vía lagos de Gokyo (14–20 días). El viaje incluye el cruce de un glaciar en el paso de Cho La. Es más exigente que la ruta clásica. Algunos grupos hacen la ruta clásica a la ida y se desvían hacia los lagos en el camino de vuelta.
De los Tres Pasos (aproximadamente 20 días) — cruzando los pasos de Renjo La, Cho La y Kongma La. Un tour clásico en grupo con guía, excluyendo los vuelos a Nepal y Lukla, cuesta a partir de 1000 USD (866.7 EUR) por persona. Sin embargo, esta caminata es bastante factible de organizar por tu cuenta y por menos dinero. En este artículo te explicamos cómo.
Cómo prepararse para el trekking
Hacer trekking al Campamento Base no requiere habilidades de alpinismo como sí lo hace el ascenso a una cumbre, como, por ejemplo, el ascenso al Elbrús (5.642 metros). Aunque el punto más alto de la ruta de trekking —el Kala Patthar— es tres metros más alto que el pico más elevado de Europa. Dicho esto, la resistencia y la experiencia en senderismo de montaña te serán muy útiles. Emprender la ruta hacia el Campamento Base sin ninguna experiencia es una imprudencia. También es mejor tratar cualquier problema de salud antes de iniciar la ruta, ya que los problemas tienden a agravarse con la altitud.
Entrenamiento. El tipo y la cantidad de preparación que necesitas dependen de tu condición física. Antes del trekking, puedes hacer ejercicios cardiovasculares, caminar por la ciudad con una mochila pesada o hacer una excursión por las montañas más cercanas. El principal desafío es la falta de oxígeno, que se hace más notable a medida que asciendes. Para entrenar la respiración, algunos alpinistas recomiendan inflar globos todos los días. En general, un adulto sano, o incluso un adolescente, es capaz de completar la ruta. Lo más probable es que experimentes síntomas del mal de altura, pero con una aclimatación adecuada y una buena forma física no deberían impedirte llegar a tu destino final. Sin embargo, si te sientes muy mal, lo mejor es descender inmediatamente.
Medicamentos. Para sentirse mejor durante el trekking, muchas personas usan pastillas y vitaminas que reducen el esfuerzo del cuerpo en condiciones de poco oxígeno y ayudan a sentirse más cómodo. Entre los senderistas, las opciones más populares son las pastillas de Hypoxen, el suplemento vitamínico para el corazón Panangin, la aspirina para diluir la sangre y los electrolitos para reponer vitaminas y minerales, ya que en condiciones de esfuerzo físico, falta de oxígeno y con un agua de montaña que carece de oligoelementos beneficiosos, el cuerpo agota rápidamente sus reservas.
El Diamox (acetazolamida) es el único medicamento con efectos positivos demostrados en la prevención del mal de altura. Se empieza a tomar antes de iniciar el ascenso —una pastilla (250 mg)— y se deja antes del descenso. Sin embargo, el medicamento tiene efectos secundarios desagradables, como entumecimiento y hormigueo en los dedos y los labios, así como un notable efecto diurético, por lo que es mejor consultar a un médico de cabecera antes de tomarlo. También se recomienda normalizar los niveles de hierro antes del ascenso.
Equipamiento
La lista de equipamiento de cada excursionista es personal, pero aquí tienes el kit mínimo que vale la pena llevar en la caminata:
Mochila principal (de 50 litros o más) con funda para la lluvia. También debes decidir de antemano si contratarás a un porteador o si cargarás tu propio equipo. Si vas con un porteador, puedes entregarle tu mochila principal y caminar con una mochila de día más pequeña donde quepa ropa para el clima cambiante, agua, protector solar, un termo y snacks.
Chaqueta y pantalones impermeables y cortavientos (protección contra la lluvia y el viento), o un poncho de lluvia de cuerpo entero de buena calidad.
Ropa para el buen tiempo: una camiseta o una prenda de manga larga, pantalones cortos o pantalones convertibles.
Chaqueta de plumas para caminar a bajas temperaturas o a primera hora de la mañana.
Primera capa sintética y ligera para un extra de calor.
Calcetines de trekking (7–10 pares).
Botas de trekking. Es preferible que sean botas de caña alta, pero la ruta se puede completar con zapatillas de senderismo de caña baja o incluso con zapatillas de trail running.
Gorra y braga de cuello.
Gorro de abrigo o pasamontañas.
Guantes.
Gafas de sol.
Bastones de trekking.
Linterna frontal.
Protector solar (FPS 50).
Botiquín de primeros auxilios.
Artículos de aseo personal.
Para descansar en el albergue:
Calzado de repuesto: Crocs o sandalias de goma.
Primera capa para dormir y ropa ligera de recambio. Los albergues son fríos, especialmente por la noche, así que lleva ropa de abrigo para relajarte y dormir.
Calcetines de abrigo.
Artículos adicionales:
Un termo pequeño para beber algo caliente sobre la marcha.
Batería externa. En las habitaciones más básicas puede que no haya enchufes, incluso a menor altitud, pero las habitaciones más caras (normalmente con baño privado) sí tienen electricidad, incluso en Dingboche (4.410 m). En los pueblos de mayor altitud también es posible cargar los dispositivos, pero pagando una tarifa.
Un saco de dormir ligero o un forro para saco para sustituir la ropa de cama. La ropa de cama en las montañas rara vez se lava, y en algunos lugares no hay nada en absoluto (solo una manta), por lo que es esencial llevar algún tipo de capa extra.
No se necesita equipo de alpinismo para la caminata al EBC; basta con el equipo de trekking habitual de las tiendas de montaña convencionales. Si te falta algo, puedes comprarlo directamente en Katmandú: la ciudad tiene tiendas oficiales de marcas conocidas —The North Face, Columbia, Marmot, Rab, Black Yak, Mountain Hardwear—, así como marcas nepalíes locales como Kaemp8848 y Sherpa Adventure Gear. Todas ellas se agrupan en el distrito turístico de Thamel. Los precios del equipo de calidad son altos, pero aun así más bajos que en cualquier otra parte del mundo. Thamel también está repleto de tiendas que venden imitaciones, que a menudo son más que suficientes para el trekking. No es aconsejable comprar aquí nada importante como unas botas de trekking, pero los artículos pequeños y sencillos están bien: calcetines, entre 100 y 200 rupias (0.57 EUR–1.13 EUR) el par; bragas de cuello y gorros de lana, desde 200 rupias (1.13 EUR); cortavientos finos y guantes cortavientos, desde 600 rupias (3.4 EUR); pantalones, desde 1.000 rupias (5.66 EUR); chaquetas de plumas sintéticas ligeras, desde 1.500 (8.49 EUR). La oferta es más o menos la misma en todas partes, pero los precios varían considerablemente de un puesto a otro, así que tómate tu tiempo para comparar y no tengas reparo en regatear. La ropa y el equipo de trekking también se pueden alquilar, por ejemplo en Himal Outdoor. También puedes vender allí lo que hayas comprado para la caminata, aunque por muy poco dinero.
KTM CTY es una gran alternativa a Thamel. De fabricación local: una enorme selección de forros polares, camisetas sintéticas y cortavientos, asequibles y sin logotipos falsos.
Ontrack by Decathlon es una tienda inaugurada recientemente en Lalitpur que vende productos Decathlon. La selección no es tan amplia como en un Decathlon de tamaño normal, pero se pueden encontrar los artículos básicos para el trekking.
Dónde encontrar un porteador y un guía
Desde 2023, las autoridades nepalesas han introducido un requisito obligatorioque establece que los senderistas no pueden dirigirse al Campo Base del Everest sin un guía o porteador. Sin embargo, hasta la fecha esta norma es ignorada por muchas administraciones de parques nacionales, incluido el Parque Nacional de Sagarmatha (donde se encuentra el Everest). Al adquirir los permisos y en los puntos de control, el personal preguntará sobre tu ruta, el número de días previsto y si tienes guía, pero con decir que vas de forma independiente es suficiente para todos. No es necesario afirmar que solo llegas hasta el pueblo más cercano ni que te has separado de un grupo.
Un guía es útil si quieres aprender más sobre la historia y la cultura de la región y no deseas dedicar tiempo a planificar la ruta por tu cuenta. Un porteador hará que la caminata sea físicamente más llevadera al cargar con la mayor parte de tu equipaje. Los guías y porteadores también ayudan a reservar habitaciones en los alojamientos, a hacer los pedidos de desayuno y cena, y a recomendar cafés a lo largo de la ruta. Dicho esto, si por algún motivo no estás satisfecho con un lugar que han elegido, no dudes en decirlo y tomar una decisión diferente.
Puedes encontrar un guía y un porteador con antelación: pregunta en chats y grupos de Facebook, o ponte en contacto con una de las muchas agencias de viaje cuyos carteles aparecen en casi todas las calles del centro de Katmandú. Los viajeros independientes suelen buscar guías y porteadores una vez que llegan a Lukla, preguntando en alojamientos o agencias (es probable que cualquier lugareño de Lukla que hable inglés pueda orientarte). También puedes contratar guías y porteadores en Namche Bazaar, aunque es más difícil hacerlo allí porque hay menos disponibles; la ventaja es que acabarás pagando un par de días menos.
Los servicios de porteador cuestan habitualmente unos 20 USD al día; las agencias pueden cobrar más. Si buscas un porteador en Lukla, es bastante posible negociar y bajar el precio a 2.500 rupias (14.2 EUR) al día. Los porteadores suelen ofrecerse también como guías, lo cual es una práctica habitual. El coste de los servicios de guía y porteador aumenta cada año. Si necesitas un guía en la ruta, recomendamos a Nogen (+977 986 678 83 21, WhatsApp).
Tras una caminata exitosa, es costumbre dejar propina; la tarifa habitual ronda los 100 USD, aunque es algo personal y depende de lo bien que hayan hecho su trabajo el porteador y el guía. Por lo general, ayudan a reservar habitaciones en los alojamientos, a hacer los pedidos de desayuno y cena, y te llevan a buenos cafés a lo largo de la ruta. Los porteadores y guías pagan su propia comida y alojamiento. Los precios para ellos son más bajos que para los turistas, y por la noche duermen en habitaciones separadas. Acuerda las condiciones de pago con antelación: cuándo entregarás el dinero y en qué moneda.
También es aconsejable verificar el estado de salud de tu porteador y guía con la agencia con antelación, o preguntarles directamente si los contratas de forma independiente. Pregunta si su calzado y ropa están en buen estado, y si beben alcohol durante la caminata. Al hablar con una persona cara a cara, puedes hacerte una idea general de si te sentirás a gusto con ella. Es poco frecuente, pero ocurre que un porteador o guía abandone la ruta antes de tiempo por enfermedad o, por ejemplo, por problemas con su calzado o ropa.
Dinero
Durante la ruta, en casi todos los sitios solo podrás pagar en efectivo. Hay cajeros automáticos en Lukla, Namche Bazaar y en algunos pueblos por el camino, pero no hay garantía de que tengan dinero o de que funcionen. Por lo tanto, lo mejor es sacar todo el dinero que necesites en Katmandú. Dependiendo del banco, en Nepal puedes retirar entre 10 000 y 35 000 rupias de una vez (56.6 EUR–198.1 EUR) con una comisión de 500-700 rupias (2.83 EUR–3.96 EUR). Consulta los límites y comisiones de cada cajero automático.
Conectividad
En Nepal hay dos operadores de telefonía móvil: N-Cell y Nepal Telecom (Namaste). En la ruta hacia el Campo Base del Everest, Ncell ofrece mejor cobertura. Hay señal en casi todos los pueblos principales hasta los 4000 metros, aunque la cobertura dista mucho de ser ideal. Incluso en Gorakshep, a 5140 metros, hay una señal débil, suficiente para leer y enviar mensajes en aplicaciones de mensajería.
En el aeropuerto, una tarjeta SIM para turistas válida por 28 días con datos ilimitados (aunque la velocidad se reduce después de 25 GB) cuesta 2000 rupias (11.3 EUR). En la ciudad puedes comprar una tarjeta SIM normal y activar un plan en ella, lo que resultará un poco más barato.
Con la popularización de las eSIM internacionales (Airalo, Unisim y otras), para viajes cortos suele ser más cómodo y rentable usarlas en lugar de complicarse con tarjetas SIM locales. En el momento en que el avión aterriza, ya tienes conexión.
Hemos publicado una guía completa sobre los proveedores de eSIM más populares, que explica todo sobre qué es una eSIM y qué operadores ofrecen la mejor conexión en cada país.
Aquí tienes las tarifas de los proveedores de eSIM más populares para Nepal:
• Trip.com — 10 GB por 30 días cuestan 20 $.
• Yesim — 10 GB por 30 días cuestan 29 $ (25.1 EUR).
• Airalo — 10 GB por 15 días cuestan 23 $ (19.9 EUR). Código promocional para nuevos usuarios: TRAVEL7460.
En los lodges situados por encima de los 3500 metros, puedes comprar un cupón de internet de Nepal Airlink para 24 o 48 horas por 600-1000 rupias (3.4 EUR–5.66 EUR). Los precios de internet también aumentan con la altitud y en Gorakshep alcanzan las 1200 rupias (6.79 EUR) por 24 horas de acceso. Si compras un cupón por la noche en un lodge, puedes usarlo en otro hasta que se agoten las 24 o 48 horas. El cupón solo funciona en un teléfono, pero a veces es posible desconectarse y volver a iniciar sesión desde un dispositivo diferente. El principal problema de los cupones es que se conectan a través de wifi, así que es mejor elegir una habitación con buena señal desde el principio.
Alojamiento y comida
Las tiendas de acampar son una rareza en la ruta al Campo Base del Everest: los excursionistas casi siempre se alojan en lodges. Por regla general, se camina entre cuatro y ocho horas al día. En los días más cortos puedes permitirte dormir un poco más, pero en las etapas largas tendrás que levantarte a las cinco o seis de la mañana. La rutina habitual es despertarse, desayunar en el lodge (previamente encargado la noche anterior), salir a las siete u ocho, almorzar en una cafetería por el camino o en el siguiente lodge donde pasarás la noche, y terminar el día cenando antes de acostarte.
Los desayunos en los lodges son sencillos: huevos o tortilla, panes planos, muesli y gachas (de arroz o la tradicional tsampa, hecha de cebada tostada). El té de jengibre con limón y miel y el masala chai son bebidas populares. Normalmente, también es posible pedir platos del menú general para el desayuno. Los platos más populares entre los excursionistas son el plato nacional nepalí dal bhat (arroz hervido ilimitado servido con variedades de sopa de lentejas, verduras, carne, patata y salsas), curry con panes planos, fideos fritos (chow mein) o arroz con pollo o carne de búfalo (en los pueblos más altos se aconseja pedir esta última con precaución, ya que las dificultades de suministro pueden hacer que no sea la más fresca), una contundente sopa de fideos llamada thukpa, sopa de ajo (que según los nepalíes ayuda con el mal de altura), los dumplings locales momo con diversos rellenos y el espeso y nutritivo estofado sherpa. También hay comida occidental, aunque con una interpretación local: casi siempre se pueden pedir patatas fritas, hamburguesas, filete de yak, espaguetis con queso de yak o pizza. El pastel de manzana es un postre popular (solo asegúrate de que esté fresco). La ensalada más popular es la de tomate con mayonesa.
A lo largo de la ruta encontrarás carteles que anuncian la venta de queso de yak. Pruébalo, es bastante intenso y nutritivo. 100 gramos cuestan 350 rupias (1.98 EUR).
Cuanto más alto subes, más caros se vuelven el alojamiento y la comida. La estancia en los lodges sigue siendo una pequeña parte de los costes totales; el principal desembolso en la ruta es la comida. Generalmente, comes donde duermes; de lo contrario, te cobrarán más por la habitación. El coste de una noche en un lodge si cenas allí es de 500 a 1000 rupias (2.83 EUR–5.66 EUR) por una habitación con baño compartido, y de 2500 a 3000 rupias (14.2 EUR–17 EUR) por una habitación con baño privado. Estas habitaciones (a altitudes de hasta 4500 metros) suelen tener un enchufe e incluso agua caliente. Si estás en una habitación sin baño privado, una ducha caliente costará entre 500 y 1000 rupias (2.83 EUR–5.66 EUR) dependiendo de la altitud. La mayoría de las habitaciones de los lodges tienen dos camas, aunque algunas tienen tres.
El coste de cargar los dispositivos también aumenta con la altitud, pero hasta Lobuche hay lodges con enchufes en las habitaciones. Para la noche en Gorakshep y el descenso, una batería externa debería ser suficiente, o puedes pagar para cargar tus dispositivos. Una carga completa de un smartphone en Lobuche o Gorakshep costará entre 500 y 700 rupias (2.83 EUR–3.96 EUR).
Los precios de la comida y el agua también suben con la altitud; y en altura es necesario beber mucha agua, hasta tres litros al día. Por ejemplo, una porción de fideos fritos en Lukla cuesta 700 rupias (3.96 EUR), mientras que en el asentamiento más alto, Gorakshep, ya cuesta 1400 (7.93 EUR), y un litro de agua que puedes comprar por 60 rupias (0.34 EUR) en Lukla costará 400 rupias (2.26 EUR) en altitud. También puedes pedir agua hirviendo en los lodges para prepararte tu propia bebida y llenar un termo para el camino. Los pedidos para la cena suelen hacerse sobre las cinco de la tarde, y el desayuno se encarga justo después de cenar. Si viajas con un guía, él te traerá el menú, te servirá la comida y recogerá los platos.
El pago del alojamiento y la comida se realiza antes de irse. El dueño del lodge sumará todas las consumiciones y te dirá el total. En los pocos lugares donde se acepta el pago con tarjeta, se añadirá un 5 % adicional a la cuenta.
En cada pueblo a lo largo de la ruta (incluso en Gorakshep) hay pequeñas tiendas donde se puede comprar agua, refrescos, papel higiénico, galletas, chocolatinas e incluso cerveza. Los precios allí son siempre ligeramente más bajos que en los lodges.
Permiso
La ruta hasta el campamento base atraviesa el Parque Nacional de Sagarmatha. El permiso para entrar en esta zona cuesta 3000 rupias (17 EUR), más otras 3000 rupias (17 EUR) que se pagan a la tesorería municipal local. Los documentos se pueden tramitar en los puntos de control: a la salida de Lukla, justo al principio de la ruta, o después del pueblo de Monjo.
Cómo llegar a Lukla
Lukla es el punto de partida del trekking al Campo Base del Everest. El pueblo se encuentra a una altitud de 2860 metros y la mayoría de los excursionistas se saltan por completo la aclimatación, incluso si volaron a Katmandú desde el nivel del mar y se dirigieron directamente a Lukla. Dicho esto, cada persona es un mundo y algunas pueden sentirse mal, así que vale la pena añadir un día extra para aclimatarse en Lukla.
Por aire. Hay vuelos desde los aeropuertos de Katmandú y Ramechhap. Llegar desde Katmandú es más sencillo: desde el centro de la ciudad se puede llegar al aeropuerto en aproximadamente media hora. Sin embargo, durante la temporada alta hay menos vuelos desde la capital. Llegar a Ramechhap requiere unas cinco o seis horas de traslado, con un coste a partir de 20 dólares (17.3 EUR), y tendrás que presupuestar tiempo y dinero para pasar la noche, ya que los aviones solo salen a primera hora de la mañana.
A Lukla solo vuelan aerolíneas locales: Tara Air, Summit Air, Yeti Airlines, Sita Air. Se trata de aviones pequeños y antiguos con dos asientos por fila; vuelos como estos ni siquiera aparecen en FlightRadar. Los billetes se pueden comprar en los sitios web de las aerolíneas (que se cuelgan con frecuencia). Si no encuentras un billete para la fecha que quieres, prueba a escribir directamente a la aerolínea por correo electrónico: responden rápido y, a menudo, así es como consigues los billetes que necesitas. También puedes reservar un vuelo a través de una agencia de viajes u hotel, lo que costará unos diez dólares (8.67 EUR) más. Intenta reservar el primer vuelo posible: te da más posibilidades de salir. Las aerolíneas no tienen problema en devolver el dinero si un vuelo no sale, pero perderás tiempo. Puedes comprobar el estado del vuelo en los mostradores u oficinas de las aerolíneas en los aeropuertos de Lukla y Katmandú. Estas mismas oficinas se encargan de los reembolsos de los billetes, o puedes escribirles por correo electrónico. Un billete de ida y vuelta de Katmandú a Lukla cuesta alrededor de 500 dólares (433.4 EUR), con un tiempo de vuelo de solo 30 minutos. El equipaje que supere los diez kilogramos tiene un recargo de un dólar por kilogramo.
El aeropuerto de Lukla está considerado uno de los más peligrosos del mundo. La pista de aterrizaje mide solo 520 metros de largo y termina al borde de un acantilado. Las condiciones se complican aún más por el impredecible clima de montaña, que tiende a empeorar hacia la segunda mitad del día, y a menudo también por la mañana.
Volar en helicóptero garantiza la salida, pero los billetes son más caros. Las agencias ofrecen precios a partir de 500 dólares (433.4 EUR) por persona y trayecto. A veces, sin embargo, puedes volar por tan solo 300 dólares (260 EUR), por ejemplo, si alguien no pudo tomar su vuelo y quedan asientos disponibles. Si tienes suerte, en caso de que se cancele un vuelo, es posible que puedas comprar un billete de helicóptero en una de las oficinas de la compañía situadas en el edificio cercano al helipuerto, en el lado opuesto al aeropuerto. A diferencia de los aviones, no hay recargo por equipaje al volar en helicóptero.
Por tierra. Llegar a Lukla por tierra lleva dos días, pero esta ruta depende mucho menos del tiempo y es bastante más barata que volar. Para 2026, ya se puede llegar en coche hasta Surke, un pequeño pueblo a unas 2,5 horas a pie de Lukla. El primer paso es ir de Katmandú a Saleri en autobús por 1800 rupias (10.2 EUR) por billete, o en jeep por 3000 (17 EUR).
El autobús sale de Katmandú a las cinco de la mañana y tarda un par de horas más que el jeep, pero tienes tu propio asiento que no tienes que compartir con nadie (en los jeeps suelen meter a cuatro personas en tres asientos). Lo mejor es comprar los billetes al menos un día antes de la salida en una de las taquillas de Chabahil para Saleri o Phaphlu (el pueblo vecino). Los mejores asientos están en el centro del autobús —filas de la 5 a la 10—: cerca de la puerta principal, los revendedores gritan constantemente y los locales que viajan de pie se agolpan, mientras que en la parte de atrás el mareo es peor. La carretera es dura, con muchas curvas cerradas. Habrá paradas para almorzar por el camino, pero la calidad de la comida no es muy buena, así que aprovisiónate de tentempiés.
El autobús llega a su parada final (Phaphlu) sobre las 17:30. Incluso antes de llegar, los lugareños subirán al autobús y empezarán a ofrecer jeeps a Surke para la mañana siguiente. Puedes acordarlo en el acto o reservar un jeep más tarde a través del propietario del lodge donde pases la noche. El precio de un jeep a Surke es de 3000 rupias (17 EUR). Puedes alojarte en el hotel Peaceful Phaphlu , una habitación doble limpia con mantas eléctricas, baño privado y agua caliente cuesta 2500 rupias (14.2 EUR).
Los jeeps desde Saleri/Phaphlu salen entre las 7:30 y las 8 de la mañana y llegan a Surke sobre las 4 o 5 de la tarde. Algunas partes de la carretera son pistas de tierra normales, mientras que otras secciones están anegadas por arroyos y ríos de montaña: una cinta de asfalto muy castigada de no más de un par de metros de ancho, removida por las ruedas de jeeps y camiones pesados que transportan gas y suministros a las montañas, que discurre por la ladera de una montaña sobre un precipicio. Habrá una o dos paradas para desayunar o almorzar por el camino.
Si tienes la energía y el tiempo, puedes subir de Surke a Lukla en 2 o 3 horas, lo que supone un desnivel de unos 600 metros. Allí hay una amplia oferta de lodges, cafeterías y pequeñas tiendas. Si no tienes energía o tiempo, pasa la noche en uno de los pocos lodges de Surke y empieza la ruta a la mañana siguiente, evitando Lukla por la izquierda. El camino se une a la ruta principal en el pueblo de Cheplung.
Mapa de la ruta
Ruta
Día 1: Lukla — Phakding
Ocho kilómetros
El primer día de trekking implica una etapa corta que deja margen para un vuelo con retraso, un desayuno tranquilo en Lukla, encontrar un guía o porteador y comprar cualquier equipo de última hora. En el puesto de control a la salida de Lukla es necesario adquirir un permiso para el Parque Nacional de Sagarmatha. Solo se acepta efectivo y deberá mostrar su pasaporte para completar los trámites.
El camino hasta el pueblo de Phakding tarda aproximadamente tres horas. A lo largo de este tramo no hay cambios significativos de altitud. El amplio sendero discurre entre bosques y aldeas, y por el camino encontrará stupas budistas y grandes rocas —piedras Mani grabadas con mantras—. El mismo camino es utilizado por yaks y mulas que transportan mercancías, así como por porteadores cargados con el equipaje de los turistas, bombonas de gas, alimentos y artículos de venta. Los precios del alojamiento en Phakding son bajos: 500 rupias (2.83 EUR) por habitación. Las comidas cuestan alrededor de 300–500 rupias (1.7 EUR–2.83 EUR) por persona y plato, sin incluir té ni café. El pueblo cuenta con varios bares y una sucursal de la cadena de café-panadería Everest Bakery.
Ruta alternativa
Si llegó al inicio del trekking en jeep, no es necesario subir a Lukla desde Surke; en su lugar, puede bordearlo por la izquierda y unirse al sendero principal en el pueblo de Cheplung para continuar hasta Phakding. La distancia de Surke a Phakding es de diez kilómetros sin subidas pronunciadas. Es perfectamente factible caminar cinco kilómetros más hasta el pueblo de Monjo, donde puede obtener el permiso directamente y así evitar hacer cola a la mañana siguiente.
Puede alojarse en Monjo en Buddha Lodge — una habitación con enchufe y vistas al valle y a un monasterio budista cuesta 500 rupias (2.83 EUR).
Día 2: Phakding — Namche Bazaar
11 kilómetros
La ruta atraviesa el cañón del río Dudh Kosi. Este día, el terreno es más variado, con subidas y bajadas. En este tramo, pasado el pueblo de Monjo, se encuentra el mayor puesto de control de la ruta. A veces, se les pide a los excursionistas que abran sus mochilas e indiquen con quién están haciendo la ruta. Los guardas forestales buscan principalmente drones, que requieren un permiso especial. Si has contratado a un guía, él se encargará de toda la comunicación con el personal del puesto de control.
De camino a Namche Bazaar, puedes parar a comer algo en un lodge o cafetería de uno de los pueblos. El Panorama Lodge & Restaurant ofrece una gran vista de una pared de roca escarpada popular entre los escaladores por un lado y de un puente colgante por el otro. Los puentes colgantes son una parte esencial de esta ruta de senderismo. El más famoso de ellos es el Puente Hillary, llamado así en honor a la primera persona que coronó el Everest, el neozelandés Edmund Hillary. Su nivel inferior se utilizó en su día como plataforma para hacer puenting, pero ahora está cerrado. La sección superior se encuentra a una altura de 135 metros. Todos los puentes colgantes de la ruta son utilizados no solo por excursionistas, sino también por animales, que a veces provocan atascos.
Justo después del Puente Hillary se encuentra el primer miradordesde el que se ve el Everest. Si el tiempo te acompaña, puedes divisarlo entre los árboles. Justo antes de Namche Bazaar, inmediatamente después de una larga subida por el bosque, hay otro puesto de control.
Para los estándares nepalíes, Namche Bazaar se considera una ciudad de montaña grande, aunque se puede recorrer a pie en aproximadamente una hora. Namche Bazaar es el centro neurálgico de la región de Khumbu. Puedes conocer su historia en el Museo Sherpa, dedicado al pueblo sherpa, que históricamente ha vivido en el Himalaya. A menudo se confunde a los porteadores con los sherpas, confundiendo una profesión con un grupo étnico (de los cuales hay alrededor de un centenar en Nepal). Aunque muchos porteadores son, de hecho, sherpas. Son famosos por su resistencia, fuerza y capacidad para vivir y trabajar a gran altitud sin molestias. Los porteadores que trabajan en las rutas del Everest son residentes de las ciudades y pueblos de montaña. El museo es pequeño, con solo tres salas. Las exposiciones —en su mayoría fotografías y recortes de artículos— narran la historia de la cultura y la vida de los sherpas, sus logros, su existencia en condiciones extremas y la historia de la región en general. Namche Bazaar es el último reducto de comodidad en la ruta. Hay muchos restaurantes, buenas cafeterías y panaderías. Puedes encontrar comida tanto local como europea. En la moderna cafetería Sherpa Barista puedes disfrutar de una pizza al horno de leña, y para tomar un café, dirígete a Himalayan Java Coffee. En la ciudad incluso puedes reservar un masaje, con un precio de unos 50 dólares (43.3 EUR).
Si olvidaste o no tuviste tiempo de comprar equipo de senderismo en Katmandú, lo mejor es hacerlo aquí, ya que otros pueblos no ofrecen tanta variedad. Namche Bazaar cuenta con tiendas de marca que venden ropa Columbia, calzado y equipamiento auténtico de La Sportiva, material Black Diamond y Salomon, así como la marca local de calidad Sherpa Adventure Gear. La ciudad también está llena de puestos que venden imitaciones y marcas blancas. Los precios de la ropa y el equipo serán ligeramente más altos que en Katmandú, pero es posible regatear.
Namche Bazaar tiene la mayor oferta de alojamiento de la ruta. Te esperan excelentes vistas, buena comida (algo que no está garantizado en todos los lodges) y anfitriones acogedores en el Khumbu Resort. Una habitación doble cuesta entre 500 y 1000 rupias (2.83 EUR–5.66 EUR), algunas incluso tienen enchufes que funcionan, y un solo plato cuesta entre 300 y 700 rupias (1.7 EUR–3.96 EUR). Si buscas un poco más de comodidad, te recomendamos los hoteles Namche Terrace (que también tiene unas vistas fantásticas) y el Yak Hotel — situado en pleno centro, es bastante limpio, tiene baño privado con agua caliente y una comida excelente (¡prueba la pizza de pollo!). Una noche cuesta 3800 rupias (21.5 EUR), pero puedes regatear hasta bajarlo a 3000 rupias (17 EUR).
Si este día has caminado desde Monjo (unos cinco kilómetros con unos 600 metros de desnivel positivo), tendrás tiempo de subir a un mirador — se obtienen buenas vistas de Namche cerca del Terrace Hotel y desde el helipuerto.
Día 3: Aclimatación. Namche Bazaar — mirador con vistas al Everest — Khumjung — Centro Sagarmatha Next
Ocho kilómetros
Desde Namche Bazaar parten varios trekking diferentes, no solo el que conduce al campo base. Los senderistas suelen pasar dos noches aquí y dedican el segundo día a una excursión secundaria para facilitar la aclimatación.
La ruta más popular lleva al hotel Everest View con sus vistas al Everest. El recorrido dura unas dos horas. Por el camino se encuentran varios miradores con impresionantes vistas del Everest, el Lhotse y el Ama Dablam.
En el propio Everest View Hotel se puede tomar un café o un té (aunque los precios son elevados), o continuar un poco más hasta los miradoresal aire libre. Como siempre en la montaña, lo mejor es planificar el ascenso para primera hora de la mañana, ya que las nubes suelen acumularse hacia el mediodía.
La ruta de aclimatación puede ampliarse para incluir la aldea cercana de Khumjung, famosa por su monasterio donde, según los monjes, se guarda el cuero cabelludo de un yeti. El recorrido desde el mirador dura aproximadamente una hora, unos tres kilómetros cuesta abajo.
El Monasterio de Khumjung se encuentra a una altitud de 3.700 metros. A los visitantes extranjeros se les cobra una entrada de 300 rupias (1.7 EUR). Antes estaba prohibido fotografiar en el interior de la sala donde se conserva el cuero cabelludo del yeti, pero ahora los visitantes pueden tomar fotos libremente.
Khumjung alberga también una escuela fundada por Edmund Hillary en 1961, la primera de la región, que ha proporcionado educación a generaciones de niños sherpa. En el recinto escolar se erige una estatua de Hillary y un pequeño centro de visitantes que cuenta la historia de su vida, sus logros y sus proyectos humanitarios en todo el mundo.
El camino de regreso de Khumjung a Namche cruza un pequeño collado a 3.868 metros de altitud. Más allá se encuentra la antigua pista de aterrizaje del Aeropuerto de Syangboche. Fue construido a principios de los años setenta como puerta de acceso al cercano Everest View Hotel, que en aquella época era el hotel de mayor altitud del mundo. El aeropuerto nunca llegó a competir con Lukla y hoy en día solo se utiliza para aterrizajes de helicópteros: para traer turistas al hotel, evacuar emergencias médicas y abastecer a la comunidad local.
Más allá de la pista se encuentra el centro de desarrollo sostenible y galería de arte Sagarmatha Next. El centro tiene como objetivo abordar el problema de la contaminación en el Himalaya transformando los residuos dejados por los senderistas en obras de arte. Aquí se puede «hacer cumbre en el Everest» con unas gafas de realidad virtual, contemplar instalaciones artísticas, comprar recuerdos elaborados con residuos reciclados recogidos en las montañas y tomar un café. El centro abre desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde y la entrada es gratuita.
A la derecha, sobre Namche Bazaar, se eleva el macizo Kongde Ri, con cumbres que superan los 6.000 metros. Más a la izquierda, a lo largo del sendero hacia el Campo Base del Everest, ya es visible el Lhotse (la cuarta montaña más alta del mundo, con 8.516 metros), mientras que el pico más cercano —y por tanto el que parece más alto— es el Thamserku, con 6.495 metros de altitud. Destaca en el panorama montañoso el Ama Dablam, de algo más de 6.800 metros, fácilmente reconocible por su característica cumbre, que guarda cierto parecido con el Cervino suizo con la cima cortada.
Día 4: Namche Bazaar — Pangboche
12 kilómetros
Este es un tramo largo y exigente que lleva entre seis y ocho horas. El sendero discurre inicialmente por el bosque. Un mirador destacado en este tramo es una estupa enmarcada por los picos de las montañas, adornada con coloridas banderas de oración nepalíes. Cerca hay otro mirador con vistas al Everest.
Puedes comer algo en la pequeña aldea de Kyangjuma, que ofrece unas vistas increíbles del Ama Dablam, o bajar hasta el río para descansar antes de una larga subida. En primavera, aquí florece toda una arboleda de rododendros, visible a distancia como una mancha rosa brillante en la ladera de la montaña.
La subida termina en la pequeña aldea de Tengboche, donde se puede almorzar y tomar un café en una cafetería frente al monasterio budista tibetano. El monasterio de Tengboche fue destruido dos veces —en 1934 por un terremoto y en 1989 por un incendio— pero fue reconstruido en ambas ocasiones. Se cree que todos los que se dirigen al Campo Base del Everest y a la propia cumbre pueden recibir una bendición aquí. No lejos del monasterio vivió una de las dos primeras personas que hicieron cumbre en el pico más alto del mundo: el porteador de Edmund Hillary, el sherpa Tenzing Norgay.
Las aldeas de Tengboche y la vecina Deboche son muy pequeñas, con apenas un puñado de lodges cada una, por lo que es mejor continuar hasta Pangboche, que tiene un par de tiendas, cafeterías y una buena selección de alojamiento. Al acercarse a la aldea se encuentra uno de los puentes más pintorescos de la ruta, con vistas al Ama Dablam. Para la aclimatación en Pangboche, se puede subir al monasterio en la parte alta de la aldea. Está considerado el monasterio más antiguo de la región de Khumbu, y se dice que fue construido en el siglo XVI. Al igual que otros monasterios budistas, el de Pangboche es un complejo de varios edificios utilizados para la oración, las dependencias de los monjes y otras prácticas religiosas. La entrada cuesta 250 rupias (1.42 EUR).
En Pangboche todavía hay internet móvil, aunque la señal es intermitente. El Wi-Fi en el Everest Bakery Cafe es gratuito, mientras que los lodges suelen cobrar por el acceso al Wi-Fi del hotel o exigen la compra de bonos. Recomendamos Beyul Alpine Cottage — habitaciones con baño privado por 2500 rupias (14.2 EUR), enchufes y wifi rápido por 300 rupias (1.7 EUR) — y el Mountain View Lodge, de gestión familiar y con un anfitrión muy acogedor.
Desde Pangboche comienza el sendero hacia el Campo Base del Ama Dablam, situado a una altitud de 4500 metros. No forma parte de la ruta clásica del CBE, pero algunos grupos realizan el ascenso para la aclimatación.
Día 5: Pangboche — Dingboche
Siete kilómetros
El tramo hasta Dingboche es corto. Por el camino, puedes parar para almorzar en el pueblo de Somare. El sendero serpentea por valles montañosos y cruza un río. Dingboche parece estar cercado por montañas por todos lados: el Lhotse se alza a un lado y el Ama Dablam al otro. Para la aclimatación, puedes subir a una de las estupas de la cresta que hay sobre el pueblo. El tiempo se vuelve notablemente cambiante en Dingboche: por la tarde, los picos suelen estar envueltos en nubes y a veces puede nevar.
El pueblo tiene alrededor de una docena de albergues, varias tiendas y un gran Café 4410, donde puedes comer y beber algo, y una panadería llamada Hana —sirve un delicioso chocolate caliente, ofrece carga gratuita de dispositivos y tiene wifi para consumos a partir de 500 rupias (2.83 EUR), aunque el wifi es intermitente. La señal de móvil ya no llega a Dingboche.
Los precios aquí son notablemente más altos. Almorzar para dos personas cuesta alrededor de 1800 rupias (10.2 EUR), dos tés y una porción de tarta, 1000 rupias (5.66 EUR). El alojamiento cuesta entre 600 y 900 rupias (3.4 EUR–5.1 EUR) por habitación y noche, y entre 2500 y 3000 (14.2 EUR–17 EUR) por una habitación con baño privado. En el albergue The Mountain Heritage Inn , la comida no es nada especial, pero una habitación con una ducha muy caliente te costará 3000 rupias (17 EUR) por noche. Si te quedas dos noches, a menudo puedes negociarlo hasta 2500 (14.2 EUR). Hay un enchufe en la habitación, aunque a esta altitud la electricidad se genera únicamente con paneles solares. El wifi del Hana Café también llega, a duras penas, a la cocina del albergue.
Día 6: Aclimatación. Dingboche — Pico Nangkartshang
Cuatro kilómetros
Dingboche se encuentra a una altitud de 4.360 metros, y los senderistas suelen quedarse un día más aquí para realizar una caminata de aclimatación. El pico Nangkartshang se eleva a poco más de 5.000 metros. El ascenso es empinado y dura unas tres horas. Es mejor subir por la mañana: con buen tiempo se puede ver el Makalu (8.463 metros), el quinto pico más alto del mundo, desde la cumbre.
Día 7: Dingboche — Lobuche
Ocho kilómetros
Cada día la altitud hace que caminar sea más difícil. El tramo de Dingboche a Lobuche transcurre con vistas al pueblo de Pheriche, que se encuentra abajo, en el valle del río. La primera parte de la ruta atraviesa un terreno montañoso con cambios de elevación modestos y un paisaje dominado por oscuros macizos montañosos. Tras cruzar a la otra orilla del río, puedes parar a almorzar o comprar un almuerzo para llevar en un lodge antes de la subida que te espera. La subida no es especialmente larga (unos 40 minutos), pero a estas alturas caminar ya es bastante agotador.
Desde el paso de Thukla, se abren unas vistas fantásticas del valle y los seismiles. Aquí se encuentran cientos de memoriales improvisados en honor a los alpinistas que murieron en el Everest. Uno de los monumentos conmemorativos más conocidos está dedicado a Scott Fischer. Se han escrito varios libros sobre la expedición que dirigió en 1996 y se rodó la película Everest sobre ella. Al mismo tiempo, también ascendía un grupo dirigido por Rob Hall; a diferencia de Fischer, no era la primera vez que Hall guiaba a clientes en el Everest. El instructor del grupo de Hall era el alpinista soviético Anatoli Boukreev. Ambos grupos no lograron llegar a la cima a tiempo y, durante el descenso, el tiempo empeoró. Durante la noche, sin oxígeno suplementario, Anatoli Boukreev consiguió salvar a tres personas llevándolas al campamento más cercano. Fischer y Hall perecieron. En el valle de los memoriales se pueden encontrar placas dedicadas a ellos, a otros guías, a sherpas y a los participantes de aquellas expediciones.
Después del paso, el sendero desciende ligeramente hacia el valle hasta el pueblo de Lobuche, y ya no hay más subidas importantes. Para aclimatarse en Lobuche, los excursionistas suelen subir a una elevación en la orilla opuesta del río. Desde la cima, se abren amplias panorámicas de las montañas, junto con vistas de otro mundo de los glaciares, y a lo lejos ya se divisa el Campo Base del Everest.
Lobuche se encuentra a 4940 metros, por lo que casi no hay residentes permanentes y toda la infraestructura está orientada exclusivamente a los excursionistas. Hay menos de diez lodges y, durante la temporada alta, muchos de ellos estarán ocupados por grandes grupos turísticos. Puedes alojarte en The Altitude Home — una habitación sin baño a esta altitud ya cuesta 1000 rupias (5.66 EUR), y los precios para cargar dispositivos son los siguientes: un smartphone, 500 rupias (2.83 EUR), un power bank de hasta 10 000 mAh, 900 rupias (5.1 EUR), uno de más de 10 000 mAh, 1500 (8.49 EUR).
Lobuche tiene una tienda donde puedes comprar barritas energéticas altas en calorías más baratas que en Gorakshep: las barritas Snickers y Bounty cuestan entre 300 y 350 rupias (1.7 EUR–1.98 EUR), una botella de agua, 250 rupias (1.42 EUR). En Gorakshep, el precio de una botella ya será de 400 rupias (2.26 EUR).
Día 8: Lobuche — Gorakshep — Campo Base del Everest
12 kilómetros
La ascensión al Campo Base del Everest se suele combinar con el día de tránsito de Lobuche a Gorakshep. El alojamiento y la comida en el asentamiento más alto de Nepal son los más caros de toda la ruta, y las condiciones de vida son menos cómodas, por lo que la mayoría de los senderistas intentan no pasar más de una noche allí.
Tendrás que salir de Lobuche lo más temprano posible, sobre las seis de la mañana. El camino hacia Gorakshep no presenta grandes desniveles ni subidas pronunciadas. Sin embargo, en algunos tramos tendrás que ingeniártelas literalmente para pasar por encima de las rocas y hacer cola en atascos de escaladores, sherpas, yaks y caballos, que aquí son especialmente numerosos.
Una enorme roca marca el lugar tras el cual se encuentra el Campo Base del Everest, el punto final de la caminata. Las tiendas amarillas de vivos colores de los escaladores, visibles desde la distancia, se encuentran más cerca de la cascada de hielo de Khumbu; si el tiempo está despejado, se puede ver a los escaladores entrenando en ella. El campamento de los alpinistas solo se instala en primavera; en otoño está vacío. Desde cierto ángulo se puede sacar una foto en la roca con el Everest de fondo, aunque puede que tengas que hacer una pequeña cola para que te llegue el turno.
No hay barreras ni puestos de control en el campamento, por lo que se puede pasear libremente por los campamentos de las distintas empresas de expedición, siempre respetando las normas de cortesía. No es aconsejable quedarse en el Campo Base del Everest después de las dos o las tres de la tarde, ya que el tiempo suele empezar a empeorar y tendrás mucha menos energía en el camino de vuelta a Gorakshep.
Gorakshep se encuentra a una altitud de 5164 metros, por lo que las temperaturas bajan de cero por la noche, y a menudo también durante el día. Esto crea varios problemas. El primero es la ausencia de agua corriente: toda el agua tiene que ser transportada desde manantiales y almacenada en barriles, que también se congelan con frecuencia durante la noche. Muchos lodges tienen baños en los pisos superiores pero no lavabos; estos pueden estar en la planta baja, cerca de la cocina, o directamente en el exterior. El segundo problema es la limpieza. Es bastante difícil de mantener sin un suministro fiable de electricidad o agua, por lo que las mantas, incluso en los lodges más caros, estarán sucias. Simplemente, acéptalo.
Si te preocupa el frío, busca un lodge con mantas eléctricas; sin duda las hay en Everest Inn, donde una habitación cuesta 7000 rupias (39.6 EUR); se puede regatear. También puedes cargar tus dispositivos allí.
Hay muchas quejas en internet sobre la calidad del agua local, por lo que es mejor usar agua embotellada para lavarse los dientes. Hay una pequeña tienda en Gorakshep donde una botella de un litro de agua cuesta 400 rupias (2.26 EUR). Por cierto, el agua hervida en los lodges de aquí también es de calidad dudosa y es la más cara de toda la ruta: un litro te costará 800 rupias (4.53 EUR).
Sorprendentemente, en Gorakshep vuelve a haber internet móvil, aunque es bastante débil. Sin embargo, es suficiente para leer y enviar mensajes en las aplicaciones de mensajería.
Día 9: Gorakshep — Kala Patthar — Pheriche
15 kilómetros
Los senderistas se dirigen a Kala Patthar unas horas antes del amanecer para ver el Everest sin nubes y con los primeros rayos de sol, antes de que el tiempo cambie. El ascenso comienza desde Gorakshep sin mochilas. El desayuno se suele tomar al volver. Hay bancos a lo largo del camino para descansar. La subida a la cima dura unas dos horas. Kala Patthar se encuentra a 5644 metros.
La ruta de regreso se planifica según la energía y el estado de cada senderista. Algunos paran en Lobuche, otros siguen un poco más hasta Pheriche. Cerca de Pheriche, en los días nublados, se pueden observar paisajes de estilo islandés: arbustos bajos crecen alrededor del pueblo, el valle está rodeado de montañas oscuras y los yaks pastan con ese telón de fondo. Por el camino, se pasa por un pueblo muy auténtico y poco turístico de una docena de casas de piedra. Con voluntad y aguante se puede seguir hasta Pangboche, sobre todo si se tiene poco tiempo, pero si decides parar en Pheriche, aquí tienes un albergue decente con buena comida y habitaciones por 500 rupias (2.83 EUR) (sin enchufes, eso sí) — Panorama.
Día 10: Pheriche — Namche Bazaar
19 kilómetros
Esta etapa también se puede dividir en dos días, pero es bastante realista completarla en un solo día. En los puntos de control del camino de vuelta puedes comprar un certificado de finalización de la ruta por 700 rupias (3.96 EUR). En Namche, en el camino de vuelta, los excursionistas suelen comprar recuerdos, relajarse, regalarse un masaje o una sauna, y sentarse en los restaurantes a celebrar el éxito de la caminata.
Día 11: Namche Bazaar — Lukla
17 kilómetros
Este tramo es bastante largo y lleva de seis a ocho horas. Puedes almorzar en cualquier pueblo del camino. Aquí es posible incluso conseguir una habitación con ducha y baño privados; por ejemplo, en Everest Eco Lukla por solo 1.000 rupias (5.66 EUR), aunque es mejor ducharse antes del atardecer, ya que el agua se calienta con paneles solares.
Muchos viajeros compran billetes de avión a Katmandú con fecha abierta. La salida debe confirmarse en el aeropuerto con un día de antelación. Como no todo el mundo tiene tiempo para pasar un día extra en Lukla, este servicio está disponible por una pequeña tarifa en Namaste Lodge. Puedes escribir o llamar, y su personal irá al aeropuerto en tu nombre para confirmar el vuelo mientras aún estás caminando hacia Lukla, siempre que estés seguro de que llegarás a tiempo para la salida del día siguiente.
Quienes se vayan en jeep en lugar de en avión tendrán que descender de Lukla a Surke al día siguiente, lo que lleva aproximadamente una hora y media. Los jeeps desde Surke suelen salir a las ocho de la mañana, por lo que deberías salir de Lukla justo después de un desayuno temprano. Un par de días antes de tu regreso —normalmente desde Namche Bazaar— envía un mensaje al conductor que te llevó al inicio de la ruta (es una buena idea conseguir su número de WhatsApp) e infórmale qué día quieres irte. Incluso si está ocupado, te pondrá en contacto con otro conductor que salga ese día.
Los jeeps llegan a Salleri sobre las 4–5 p.m. Es posible continuar directamente a Katmandú, pero eso requiere reservar un jeep completo — 20.000 rupias (113.2 EUR), que se pueden repartir entre todos los viajeros. Si no ocurre nada inesperado en el camino, estarás en Katmandú a las cuatro de la mañana.
Cómo llegar a Nepal
En avión. El único aeropuerto internacional de Nepal, el Tribhuvan, se encuentra en la capital, Katmandú.
Por tierra. Hay siete pasos fronterizos entre Nepal y la India abiertos a los extranjeros: Belahiya, Biratnagar, Birgunj, Gadda Chauki / Bhimdatta, Kakarbhitta, Milan Chowk (Mohana) y Nepalgunj. Sin embargo, hay una pega: todos permiten salir de la India, pero solo se puede entrar a Nepal por algunos de ellos. Es importante verificar esta información cuidadosamente antes del viaje. Muchos pasos fronterizos tampoco funcionan las 24 horas, así que vale la pena comprobarlo con antelación. Un segundo matiz: si tienes un visado electrónico para la India que aún no has activado, solo podrás salir por el paso de Birgunj. En los demás pasos no te dejarán pasar.
En general, a pesar del número relativamente bajo de extranjeros —y de los locales que a menudo cruzan sin registrarse—, cruzar la frontera por tierra es un proceso lento, sobre todo en el lado indio. Entre la docena de preguntas sin sentido, que anoten tus datos dos veces en un libro de registro y que hojeen tu pasaporte varias veces, pueden pasar fácilmente un par de horas. En el lado nepalí, las cosas suelen ser mucho más rápidas, especialmente si has pagado el visado por adelantado. Tampoco siempre es evidente cuál de los edificios destartalados es la oficina de control fronterizo, así que simplemente entra en el que parezca un puesto de control. Las fronteras son tan caóticas que es bastante fácil cruzar sin los sellos de entrada o salida.
Con China hay tres pasos fronterizos: Rasuwagadhi, Hilsa y Kodari. Todos ellos conducen a la Región Autónoma del Tíbet, a la que los extranjeros no pueden entrar por su cuenta; se necesita un tour guiado.
Cuándo ir
La primavera y el otoño son las estaciones más cómodas para hacer trekking al Campo Base del Everest. Se evitan las rutas en verano por las lluvias frecuentes y la densa nubosidad, mientras que el invierno trae nieve y frío en las grandes altitudes. A principios de marzo, por ejemplo, todavía hay nieve en el suelo de Namche Bazaar.
Desde finales de marzo hasta mediados de mayo es la mejor época para la ruta. Durante este período, las magnolias y los rododendros —plantas que son símbolos de Nepal— florecen a lo largo del camino. Se pueden encontrar arboledas enteras de arbustos de un color rosa brillante en la primera parte del sendero.
El otoño se recomienda para quienes quieran ver los lagos de Gokyo. Aunque en primavera todavía pueden estar helados, después del cálido verano se pueden admirar en todo su esplendor. En otoño, todos los pasos de las rutas más exigentes también están abiertos, mientras que en primavera todavía puede quedar nieve en ellos.
El Himalaya es hermoso en cualquier temporada de trekking, así que elige la época que mejor te convenga y añade unos días extra para prever el mal tiempo.
